760 milles nous séparent de Tahiti, un peu moins que Panama – Galapagos, un peu plus que Cuba – Panama. Sur le chemin, il y a l’archipel des Tuamotu à environ 500 milles des Marquises.

Marquises – Ahe

Thon rouge opération

Nous laissons l’île de Tahuata sur tribord au coucher du soleil et entamons notre première nuit de quart à deux. Le lendemain matin, les lignes de traîne sont établies. Un beau petit thon rouge finira à bord en début d’après midi, ce qui nous occupera un moment pour le travail du chirurgien poissonnier…

Et un poisson cru au lait de coco qui marche pour le dîner ! Il nous en restera assez pour 3 repas de plus au minimum, il va falloir varier les recettes.

Le rythme de navigation est bon. Le bateau file avec l’alizé bien établi. Nous ne sommes plus exactement vent arrière comme pour la traversée du Pacifique. En s’orientant davantage vers le sud, notre angle par rapport au vent s’est un peu fermé, ce qui nous donne du largue. Allure à la fois confortable et rapide !

Ciel du Pacifique

Le soir tombe vite sous ses latitudes et la Polynésie nous offre des couleurs somptueuses pour cette fin de journée.

Nous sommes à mi-chemin entre les marquises et les premiers atolls des Tuamotu.

Il y a environ 70 atolls aux Tuamotu, répartis sur une distance de 870 sur 480 milles environ, c’est très grand, 2 fois la France, à peu près.

C’est le plus grand des 5 archipels de la Polynésie française.

Un atoll, c’est un peu une histoire d’opticien . C’est comme une demi monture de lunettes : c’est un contour plus ou moins épais, d’une forme parfois peu banale avec rien au milieu (remplacer le contour par un récif corallien et le verre de lunette par de l’eau et vous avez votre atoll. Laissez tomber la branche). Généralement, le récif corallien dépasse de quelques mètres au dessus de l’eau et est assez large pour qu’on puisse y vivre. Cette zone hors de l’eau s’appelle un motu. Il y pousse une menue végétation et beaucoup de cocotiers. Les couleurs y sont tout simplement idéales. Le verre de lunette, c’est ce qu’on appelle le lagon. Quel joli mot ! C’est donc une étendue d’eau entourée par un récif avec souvent une ou plusieurs entrées que l’on appelle passe.

Formation atoll

En gros, l’explication géologique de l’atoll, c’est un volcan qui s’est progressivement effondré sous l’eau au fil des millénaires. Et la ceinture de corail initiale étant un organisme vivant nécessitant de la lumière, elle a progressivement poussé vers le haut pour se maintenir à la surface. Du coup, il n’y a plus de montagne et mais le corail demeure.

Les Tuam’s sont un must pour les navigateurs de grande croisière ! Leur réputation est énorme. Cela répond au rêve absolu du beau, sur l’eau comme sous l’eau, de liberté et de « robinsonade » primaire. Quand on dit Tuamotu à un voileux, il pense cocotiers avec leurs beaux fruits plein de jus; dans le même temps, il pense aussi crabe de cocotier, bien au dessus de la langouste, parait-il… Il pense aussi à la pêche la plus facile du monde avec les meilleurs poissons qui sautent directement vidés écaillés dans la gamelle. Il pense à la passe, cette porte ouverte dans le récif qui donne accès au lagon calme et accueillant après des journées de grosse houle dans le Pacifique. Enfin, il pense au mouillage désert, sans aucun autre bateau et il se projette nu sur son navire, plongeant dans les eaux bleues du lagon quand il a trop chaud.

Tikehau

Mais ne nous emballons pas trop tout de même… Je me souviens de récits où rentrer ou sortir du lagon est impossible et où des tempêtes affreuses et angoissantes vous surprennent au sein même du lagon ! Mais les Tuamotu, c’est quand même ça, et ça, c’est beau !

Mais revenons à notre récit et à notre traversée vers Tahiti. Nous n’avons pas prévu de nous arrêter aux Tuamotu pour gagner du temps. C’est complètement stupide après tout ce temps perdu en mer depuis octobre 2010, mais c’est comme ça. C’est peu comme le cheval qui sent l’écurie, et qui accélère en fin de promenade…

Ceci dit, nous décidons de faire en fonction du timing : si on se trouve à proximité d’une passe un de ces matins, nous irons passer la journée dans le lagon correspondant et reprendrons la mer avant la nuit.

Atoll d'Ahe : le récif, le lagon avec une ferme perlière et le récif de l'autre côté du lagon

C’est exactement ce qui se produit au matin du 4 mai. Nous sommes proches de l’atoll d’Ahe et longeons son récif ouest. Nous pourrions accéder à sa passe avant midi. Cela nous convient pour un petit moment de calme au milieu de cette traversée sans perdre trop de temps.

Le paysage est superbe. Les motus sont très fournis en cocotiers et de temps à autres, nous apercevons l’intérieur du lagon par dessus le récif. On voit même parfois le récif de l’autre côté du lagon.

Passe d'Ahe, on ne peut pas la louper.

Après 2 bonnes heures à la voile près du récif, nous apercevons la passe qui n’a pas trop mauvaise réputation si ce n’est le courant qui peut y être fort. Et pourquoi y’a-t-il du courant dans les passes ? Pour 2 raisons : premièrement le phénomène de marée induit une différence de niveau entre le lagon et l’océan. Deuxièmement et principalement, le lagon se remplit par les grosses vagues du pacifique qui viennent inlassablement à l’assaut du récif, surtout côté est. Et comme une fois rentrée, l’eau est retenue par le récif, elle se déverse presque uniquement par la passe. Je crois qu’on appelle cela l’ensachage. Dans certaines passes, le courant peut atteindre 9 noeuds… même pas la peine d’essayer de rentrer !

Donc nous entrons à Ahe sans savoir vraiment quelle sera la force du courant, mais il est clairement contre nous ! je pousse les moteurs à près de 3000 t/min, ce qui doit correspondre à une vitesse de 6 noeuds environ, mais nous restons à 1,2 noeuds ! je vous laisse faire le calcul, le courant est assez fort. Un noeud de plus et nous ne pouvions pas rentrer.

Lagon d'Ahe

Une fois à l’intérieur, on vire vers la droite après une balise pour se diriger vers le village. Le paysage est superbe entre le bleu et le vert de l’eau, les fermes perlières et la végétations sur les motus.

Le chemin est bien balisé et nous mène droit au village où un bateau à moteur vient nous accueillir pour nous préciser où mouiller. Le calme est parfait sur l’eau, c’est très surprenant sachant la houle qu’il y a dehors.

Une fois à terre, les rencontres sont rares. La population est au travail dans les fermes perlières ou sur les motus « agricoles » pour faire le coprah. Le coprah est une des ressources principales des Tuamotu avec les perles. Le principe est de ramasser des noix de coco, de les fendre en deux, d’en extraire la chair et de la faire sécher au soleil. Régulièrement un bateau passe livrer des denrées sur l’atoll et prendre le chargement de coprah. On en fait du monoï notamment.

J’apprendrai plus tard que le prix du coprah est réglementé à 160 Francs Pacifique le kilo (1,34 €) et qu’il faut environ 5 noix de coco pour faire un kilo de coprah.

Ahe village

Nous visitons le village, constitué d’une route principale en dalles de béton et de traverses en « soupe de corail« . C’est le terme consacré pour le corail concassé. Les gens présents nous saluent et une famille engage la conversation depuis son jardin. Il y a une mère et ses enfants ainsi qu’une autre jeune maman. Nous posons des questions, notamment sur l’eau douce qui est rare aux Tuamotu. Ils fonctionnent avec de grandes cuves en plastique contenant de l’eau potable (de pluie essentiellement) et de l’eau presque douce pour le reste (vaisselle, toilette) qui est obtenue par pompage dans le sol et filtrage.

Elles nous offrent 2 cocos glacés, noix de coco vertes pas tout à fait mûres avec beaucoup d’eau de coco dedans. C’est très rafraîchissant, mais au bout d’une demi-heure, ça réveille ma gastro marquisienne, et je dois me jeter à l’eau rapidement car il n’y a pas de toilettes publiques dans le coin…

Courant passe d'Ahe

Nous terminons la visite et reprenons le chemin de Poé Maïa puis direction la passe pour en sortir. Il y a toujours du courant, entrant cette fois ci (à cause de la marée haute), mais moins fort que dans l’autre sens. En tout cas, les tourbillons sont impressionnant et en laissant faire le bateau il tourne sur lui-même !

Trêve d’amusement, il nous reste encore 2 heures de jour, on en profite pour mouiller à l’extérieur de la passe, assez éloignés pour ne pas trop subir le courant afin de nous baigner.

Je sors l’arbalète, enfermée depuis le Panama, et qui ne demandait que cela pour se dégourdir un peu les sandows. L’eau est d’une clarté impressionnante et la visibilité incroyable. La faune est très présente. Il y a des raies, des petits requins et toute sorte de poissons multicolores que je ne connais pas trop.

Pêche devant la passe d'Ahe

Vers 8-10 m, je vois un groupe de très beaux poissons aux lueurs rouges, ressemblant aux pagres du Panama.

Quelle bonne idée ! si je pouvais faire une ou deux belles pièces pour organiser un grand barbecue à notre arrivée, ce serait sympa. Je multiplie les agachons et tire 2 beaux spécimens qui me satisfont complètement. La pêche en Polynésie, ça commence bien !

La baignade est terminée. Les poissons sont mis au frais et nous reprenons la route vers Tahiti. Il reste 255 milles nautiques, 300 kms pour l’arrivée définitive de ce voyage. Cette fois ci, sauf avarie, ce sera la dernière escale.

Ahe – Tahiti

Mauvais temps après les Tuamotu

Le temps se dégrade et la mer se met dans tous les sens. Le vent passe sud-est ce qui nous impose de naviguer au près. C’est très inconfortable. Il y a beaucoup de grains, il pleut souvent et nous ne pouvons pas faire grand chose d’autre que de rester allongés. C’est la seconde fois, avec la portion Jamaïque – Panama, où nous nous faisons secouer de la sorte.

La croisière dans ces conditions, c’est vraiment pas drôle et je comprends ceux qui en sont dégoûtés ! mais au final, avec la claque en Méditerranée, nous aurons vécu moins de 10 jours de très mauvais temps sur un demi tour du monde.

Le 6 mais 2011 en début d’après-midi, nous apercevons Tahiti et j’ai la boule qui me monte dans la gorge. Il ne fait pas beau. La sensation est étrange. La joie et la tristesse se mélangent, le sentiment d’avoir réalisé un rêve extra en et la peur du réveil se confondent.

Je dis souvent qu’en mer le plus dangereux, c’est la terre. Et la terre d’arrivée, la terre de la fin de l’aventure est là, à quelques heures de moi. Est-ce un danger pour moi ? ou une renaissance ? ou simplement la continuité d’une vie à jamais changée par ce périple ?

En tout cas, c’est la terre où Marina m’attend et c’est bien là que je veux aller le plus au monde. C’était l’objet de l’aventure, souvenez-vous la présentation du voyage en cliquant ici. Elle était même responsable de cette folie qui allait me faire parcourir plus de 20 000 kms en bateau à voile et visiter plus de vingt pays ou îles tous plus attractifs les uns que les autres.

Toutes ces difficultés, tout ce temps passé loin d’elle et toutes ces tentations pour tester notre amour ? et bien oui, c’est réussi. Tout a réussi, je la retrouve et je l’aime plus qu’au départ… et elle, elle est toujours là. C’est un peu magique (et ça me donnera une bonne raison pour repartir un jour…).

L’Ulysse de banlieue (Brassens) est arrivé au Yacht Club de Tahiti vers 17h00 ce vendredi et a retrouvé sa Pénélope. Elle nous a apporté quelques spécialités locales pour le dîner que nous avons pris à bord.

Bien arrivés

Remarquez le cadrage parfait de la photo prise par Eric : le parasol Hinano est superbe !

Voir les photos de Marquises-Tahiti

Quel drôle de sentiment après 3 semaines de traversée ! C’est d’autant plus troublant que c’est aussi le symbole de la fin proche du voyage d’un côté et de l’autre, c’est l’arrivée dans la Mecque de la croisière à la voile : la Polynésie Française !

Un sondage récent « où aimeriez vous naviguer ? » effectué auprès d’un public de voileux donnait près de 50% pour la Polynésie ! C’est énorme; il y a quand même de très beaux bassins de navigations partout dans le monde et notre voyage n’en est qu’une petite illustration. La Méditerranée, bien sûr, mais les Caraïbes, petites et grandes Antilles, les Canaries, l’Amérique Latine (Mexique, Panama, Colombie, Venezuela), sans compter l’autre côté avec la Thaïlande, les Seychelles, Madagascar, les Mascareignes, l’Indonésie, etc. Et j’en passe certainement des centaines… Mais non, c’est 50% pour Polynésie… On verra bien si cela est justifié dans quelques mois.

Mouillge Atuona

Nous arrivons dans le mouillage d’Atuona sur l’ile d’Hiva Oa vers 7h00 du matin. Il y quelques bateaux mouillés là. L’ambiance est spéciale, le calme règne dans un décor entre le grandiose et l’austère.

Il faut savoir que contrairement aux autres archipels de Polynésie, les îles Marquises ne possèdent pas de barrière de corail qui les protègerait de la houle et des vagues. Les côtes sont donc très sauvages et très difficiles d’accès dans tout l’archipel. Le ressac est permanent et peut s’avérer dangereux. Il n’est pas étonnant que les marquisiens un des peuples polynésiens le moins tourné vers l’océan.

Même ce mouillage d’Atuona, réputé comme un des plus accessible, est malgré tout agité. Le petit quai où tout le monde attache son annexe en est la preuve : sans expérience, après notre premier amarrage et tour en ville, nous retrouverons l’annexe à terre ! déposée sur le quai par une vague un peu plus forte que les autres… Pas banal. En fait il faut s’amarrer mais envoyer une petite ancre vers l’arrière pour que le bateau reste à quelque distance.

Eric et Jean vont à terre pour effectuer les démarches administratives et Jean revient avec un colis que sa fille avait laissé aux Gendarmes pour lui ! Pilote d’hélicoptère dans la Marine à Tahiti, elle était en mission ici même une semaine plus tôt… A peu de chose près, on se rejoignait au bout du monde !

Le lendemain, je suis toujours à plat avec mon drame intestinal récent, mais comment résister à l’appel des lieux de pèlerinage que nous connaissons tous, à savoir les tombes de Guauguin et Brel ? Nous attendons quelques minutes sur le bord du quai et une marquisienne nous emmène avec son gros pick-up en ville pour une somme assez rondelette. Fini les tarifs low cost de l’Amérique latine… On est en Polynésie Française avec des prix plus que français…

Elle a la fleur de tiare à l’oreille gauche, le sourire permanent et ce joli accent polynésien qui ajoute encore au charme. Elle ne fait que rire à chaque réponse à ses questions ! Elle nous dépose en « ville », à la capitale de l’ile…

Mairie d'Atuona

C’est ce qu’on appellerait un village chez nous ! Une poste, une mairie, un snack, un gymnase et 2 magasins chinois, sans oublier église et temple protestant. Les rues et les maisons sont entourées voire submergées de verdure et d’arbres fruitiers, c’est incroyable. Mangues, bananes et pamplemousses gros comme des melons tombent au sol et sont mangés par les poules sans que personne n’y attache la moindre importance.

Brel et Bruce

Rapidement, nous trouvons le chemin qui mène au cimetière et gravissons en pleine chaleur cette petite côte qui mène au sanctuaire. Les bananes nous tendent les bras et l’approvisionnement est facile !

Une fois arrivés, on ne met pas longtemps à trouver les célèbres sépultures et passons un moment à nous recueillir dans ce merveilleux endroit si souvent rêvé.

Galets pour Jacques Brel

Devant la tombe de Jacques Brel, sur le sol, il y a une multitude de galets sur lesquels sont inscrits messages et témoignages d’anonymes en honneur du poète.

On a le sentiment de faire partie de la communauté des proches du chanteur. Finalement, on n’a jamais été si proche de lui !

Les maux de ventre reprennent, mais comme « gémir n’est pas de mise aux Marquises », nous continuons la visite vers Paul Gauguin, enterré à quelques mètres de là.

Paul Gauguin à Hiva Oa

La tombe est plus ancienne, 1903, et plus imposante. Elle est plus austère aussi. Plus classique, finalement. Gauguin a adoré la Polynésie. Il a vécu heureux à Tahiti où il fut très inspiré. Il se retranchera ensuite aux Marquises, malade, et y finira sa vie.

Cela fait déjà 2 fois que nous croisons le peintre lors de notre voyage. La première fois fut au Panama où il travailla sur le chantier du canal. Il tomba malade, comme des milliers d’autres ouvriers, et se soigna sur l’ile de Taboga où nous avons fait escale (voir l’article).

Le cimetière nous offre une très belle vue sur Atuona, sa baie et les environs. C’est majestueux et après s’être régalé de cette visite, nous redescendons en ville.

Nous tâcherons de faire quelques courses, mais impossible d’acheter des fruits locaux ici ! Les marquisiens n’achètent pas de fruits locaux, car ils sont à disposition sur les arbres… Donc, pas de fruits locaux aux magasins. Il y a juste quelques pommes, poires et autre fruits arrivés par avion à des prix prohibitifs.

Le lendemain matin, Jean nous quitte pour aller directement à Tahiti. Il ne peut pas prendre davantage de retard sur son planning et je ne suis pas encore en état de reprendre la mer.

Nous resterons 3 jours entiers avec Eric à Hiva Oa.

Le dernier jour l’appétit revient et je ressens une envie insatiable de viande rouge. Je prends un grand steak au snack et achète un kilo de steaks déjà cuits lors du barbecue du dimanche au gymnase.

Maison du jouir, Gauguin, Marquises

Avant de partir, dernière promenade au musée, où nous visitons les jardins de la fameuse maison du jouir de Gauguin, tout un programme !

Nous passons aussi au hangar dans lequel est conservé l’avion de Brel, mais tout est fermé. Eric a pu visiter 2 jours avant, mais pour ma part je n’étais pas en état…

Puis nous passons au gymnase pour admirer les équipes de volley locales qui se livre à un tournoi dans la meilleure des humeurs. Tout le monde rit beaucoup. Personne ne se prend au sérieux, y compris les joueurs. Aucune remontrance ni mauvais regard quand un des joueurs fait une mauvaise action. Pas non plus de déception sur les visages à la perte d’un point ou d’un match, une belle ambiance !

Notre escale aux Marquises est terminée. On sait bien qu’il faudrait des mois et des mois pour visiter cet archipel et découvrir ce peuple si jovial et sympathique, mais une fois de plus il faut partir, la fin du voyage nous attend et est à quelques jours d’ici…

Voir les photos de l’escale d’Atuona

Le Pacifique est un vrai désert. De toutes les parties du monde parcourues à ce jour, c’est l’océan dans lequel nous croiserons le moins de bateaux. C’est presque inquiétant…

Au total, nous mettrons 19 jours pour traverser le Pacifique dans des conditions très acceptables de confort et de météo. C’est une bonne performance pour notre maison flottante, voire une très bonne performance comparée à certains autres bateaux plus grands et mieux équipés.

Pour faire mieux, Jimmy Cornell me l’avait bien dit, il aurait fallu être équipé d’un bon spinnaker, voile que l’on peut établir probablement 80% du temps sur ce type de navigation. Et là, les milles doivent défiler encore davantage ! En tout cas, nous sommes très satisfaits.

Je ne vais pas retracer chaque jour un par un, cela pourrait être lassant, mais je propose de mettre en exergue quelques événements de la traversée.

Quelques événements de cette traversée :

Yaourts :

Il y a certains aliments qu’il est difficile d’avoir à bord pendant une telle traversée, et ce pour différentes raisons. Les produits frais, bien sûr, qui ne se conservent pas longtemps. Fruits, légumes, viandes. Mais aussi les produits qui ne se périment pas trop vite mais que l’on doit garder au froid, comme les yaourts par exemple. Hors, si on calcul le nombre de yaourts qu’il faut pour 20 jours de traversée, à raison d’un tous les 2 jours par personne (un minimum), cela fait 30 yaourts à stocker dans le frigo, ce qui n’est pas acceptable, l’espace devant être partagé avec d’autres produits aussi importants…

Mais on peut faire des yaourts soi même, avec une bonne cocote minute, du lait et un yaourt. On peut même utiliser du lait en poudre qui a la vertu d’être léger. Il faut juste de l’eau et comme on fabrique l’eau nous même avec cette machine magique qu’est le dessalinisateur, je me suis lancé dans la fabrication de yaourts.

Yaourts en cocotte

L’affaire était de toujours garder un yaourt géniteur pour ensemencer la prochaine fournée et de ne pas se louper dans la température… On a donc fait des yaourts tous les 3 ou 4 jours, avec grand succès, en essayant même de les parfumer, tantôt à la vanille, tantôt à la noix de coco ou même au chocolat, un délice ! Si la recette vous intéresse, n’hésitez pas à me solliciter, ça vient d’un petit livre bien sympa, merci Michèle.

Le leurre à la Jeannot

En matière de pêche, notre problème principal dans le Pacifique a été la taille des poissons. Il y a un changement vraiment radical entre d’un côté l’Atlantique et la Caraïbe et de l’autre le Pacifique. C’est l’océan le plus grand, mais aussi celui où s’accrochent des bestioles aux dimensions étonnantes aux leurres que l’on traîne.

Si bien qu’après quelques jours, nous étions vraiment inquiets pour la santé de la boîte à pêche. En effet, notre équipement étant le même depuis le départ d’Hyères, 90% des touches que nous avions dans le Pacifique se transformait irrémédiablement en casse brutale après vidage d’une partie du moulinet pour la canne et tension insoutenable pour le sandow de la ligne à main… Au milieu du Pacifique, nous avons perdu 6 leurres en 2 jours et rien ramené ! Non seulement nous n’avions pas de poisson, mais le matériel disparaissait à vue d’œil.

Leurre à la Jeannot... Pas de poisson

Du coup, Jean se souvenant d’événements anciens, événements qu’il vécut à bord de son bateau il y a quelques années, proposa de réaliser des leurres avec des morceaux d’écoute effilochés, ce qu’il s’attacha à concrétiser au bout de quelques heures d’effort.

En effet, il faut le reconnaître, avec cette création, nous n’avions plus à déplorer de perte de matériel précieux. Cependant, il semble que le poisson n’ait pas été sensible à l’artisanat local, car aucune touche ne fut constatée avec ce produit pourtant remarquable !

Ah ce Jean, quel artiste !

Le portant, parfois, c’est énervant

Le portant désigne les allures où le vent vient en gros de l’arrière, à quelques degrés près. Au fur et à mesure qu’on progresse dans le Pacifique, le vent adonne. C’est à dire qu’il passe de plus en plus à l’arrière du bateau, sans pour autant être complètement derrière. On pourrait croire que cela est favorable, mais il n’en n’est rien. Quand le vent passe vraiment trop à l’arrière, 2 phénomènes notables se produisent :

Premièrement, une voile vient gêner l’autre; la voile la plus en arrière « cache » le vent à celle la plus en avant, donc perte d’efficacité.

Deuxièmement, à cause du mouvement de la houle, la grand voile claque terriblement. N’étant pas très « appuyée » par le vent qui vient de l’arrière et considérant qu’elle est assez lourde, chaque mouvement un peu prononcé du bateau la font battre désagréablement.

Alors soit on affale la grand voile pour ne laisser qu’une voile d’avant. Cela se produira de temps à autre, soit on essaye d’inventer des « trucs » qui vont encore me faire passer pour un hurluberlu auprès de mes chers puristes voileux.

Gennaker à la place de la grand voile

Gennaker a la place de la grand voile

Et le truc notable que nous avons essayé, c’est de gréer un deuxième gennaker en lieu et place de la grand voile, ce qui nous permet d’ouvrir davantage la bôme et de ne plus subir ces claquements destructeurs. C’est très original, probablement affreux esthétiquement, mais on assume…

Ensuite, à force d’adonner, on se retrouve vraiment vent arrière et cela nous est arrivé pendant 4 jours sur la deuxième partie de la traversée. Nous avons mis les 2 gennakers en ciseau (un de chaque côté) sans grand voile. Ça aussi n’est pas très conforme, mais bigrement efficace ! 115 m² de toile sans aucun bruit lié à la bôme et au claquement de la grand voile à cause de la houle, 4 belles journée de navigation confortable !

Les grains

Un beau grain dans le Pacifique

Sous ces latitudes tropicales, les grains sont des événements météorologiques assez désagréables pour un voilier. Ils se caractérisent par des pluies souvent fortes, une accélération sensible du vent et un changement de direction de celui-ci. Généralement, ils ne durent pas très longtemps (de l’ordre du quart d’heure à une demi-heure) car ils se déplacent.

Alors si vous ne prévoyez pas votre affaire, vous êtes sûr de devoir manœuvrer en urgence sous la pluie pour réduire la voilure.

Parfois, quand ils surviennent en pleine journée, ils peuvent être bénéfiques. Ils permettent de prendre une bonne douche, de laver le pont du bateau et de récupérer de l’eau de pluie pour une utilisation ménagère.

La nuit du 17 avril fut une nuit de grains. La pluie fut très forte à intervalles réguliers et les variations de vent obligeaient de rester éveillé en surveillant le pilote automatique pour ne pas que le bateau empanne. Cela fait partie des quelques sales nuits dont on se souvient longtemps…

La cuisine

Cuisiner en bateau est un vrai bonheur, pour peu qu’on aime cuisiner et qu’on ne soit pas trop sensible au mal de mer. Le bateau permet de prendre son temps et durant une traversée de 20 jours, l’agenda quotidien est surtout rythmé par les repas.

Jean n’aime pas cuisiner et pour lui, la nourriture doit être simplissime. C’est vraiment une question d’alimentation, de carburant. Il dit souvent que s’il pouvait se nourrir avec des pilules, cela lui irait très bien. C’est ce côté radical qui le rend si attachant…

Cuisine

Mais Eric et moi, sommes non seulement sensibles aux mets raffinés mais apprécions de faire la cuisine à bord, ce qui je le précise au passage, n’a pas trop dérangé Jean…

Nous avons donc eu tout le loisir de faire quelques réalisations sympathiques pendant ces 3 semaines hors du temps et de nous faire plaisir tant aux fourneaux qu’à table…

Gâteau Chocolat

Le 13 avril, Eric a réalisé une très belle recette de poêlée de légumes qui nous a régalé, tandis que le lendemain je testais une nouvelle création de poisson frit. Plus tard, une dorade finira en filets marinés au citron ail et soja suivie d’un beau gâteau au chocolat…

Les bananes devenant vraiment trop mûres à partir du 17/04 finiront flambées u bon rhum de Martinique, comme il se doit.

Gratin dauphinois au lait en poudre

Le riz cantonnais d’Eric restera mémorable tandis que ma tarte aux pommes ne dépassera pas le temps du goûter du 18/04… Évidemment, il nous reste beaucoup de pommes de terre et d’ail et j’avais parlé de gratin dauphinois à mes équipiers. Mais comment faire un gratin dauphinois sans crème ? Et bien avec du lait en poudre que l’on dose un peu plus que la normale. L’effet est garanti, on s’y méprendrait. En tout cas, crème ou lait en poudre, ne jamais mettre de gruyère sur un gratin dauphinois et le servir réchauffé, c’est bien meilleur.

Mais Eric ne sera pas en reste avec ces aubergines rissolées à la poêle que nous avons beaucoup appréciées en entrée.

Le 22 avril, ce n’est pas très glorieux mais facile et sympa, nous faisons des pan-cakes dans lesquels nous mettons du chili con carne en boîte avec du gruyère et des oignons préalablement rissolés dans l’huile d’olive. C’est sûr, avec des tomates en plus, ça aurait été sympa, mais il n’y a plus de tomate…

Le 23 avril, après une semaine entière sans poisson, une jolie bonite nous rejoint à bord et finira en cocotte, à la sauce curry coco.

Après, je ne me souviens plus de rien, car le 26 avril, je finis HS dans ma cabine, terrassé par une violente gastroentérite jusqu’aux Marquises. Excès de table sûrement !

Synthèse

Bizarrement, nous ne ferons que très peu de rencontres sur cette traversée. En dehors des bateaux qui sont complètement absents (aperçu 2 pétroliers au loin sur 19 jours), même les animaux ne semblaient pas se bousculer sur ce parcours dans le Pacifique. Nous n’avons pas vu de baleine, presque pas de dauphins, voire pas du tout, et seuls quelques jolis globicéphales nous ont fait signe à 2 jours de l’arrivée, c’est peu.

Mais ce fut une très belle traversée, ne serait-ce que par la distance qui est énorme pour un voilier, la performance, le confort et l’entente à bord tout long du chemin.

Cliquez ici pour les photos de la traversée…

Cette première nuit est profitable, rapide et douce. Le courant de 1 nœud dans tout le golfe du panama porte au sud, c’est à dire là où on se dirige. En effet, pour aller aux Marquises, pour traverser le Pacifique, il n’est pas question de mettre le nez vers l’ouest immédiatement. Il faut traverser cette zone de calmes surnommée le pot au noir où les navigateurs s’arrachent les cheveux depuis des siècles.

La stratégie consiste donc à faire le plus de sud possible afin de couper l’équateur et atteindre les 3 ou 4 degrés sud qui doivent permettre de toucher du vent à cette époque de l’année. Alors direction sud !

Le courant porteur du golfe de panama s’arrête dans la journée, au moment où nous rencontrons le très fort courant de Humboldt qui remonte depuis l’extrême sud de l’Amérique du sud et peut atteindre 2 à 3 nœuds à certains endroits. Ce courant est tel, qu’il y a 200 ans les grands voiliers de commerce devaient louvoyer pour atteindre le Chili même si les vents étaient portants. C’était une route très mal réputée…

Pour le coup, nous passons de 5 nœuds à 2,5 nœuds, ce qui fait un sacré coup de frein ! Nous croisons à plusieurs reprises des zones de tourbillons étranges, avec de l’eau qui bouillonne à la surface malgré un vent très faible. Ce sont les courants qui se rencontrent alors et le bateau peut être assez chahuté pendant quelques dizaines de mètres.

Nous voyons au loin de gros cétacés, pas assez gros pour que ce soit des baleines et bien trop gros pour être des dauphins. Probablement des globicéphales, mais trop éloignés pour en être sûr. En matière de dauphins, nous rencontrons nos premiers dauphins du Pacifique, très différents de ceux de Méditerranée et surtout énormes ! Il font bien 2 fois la taille d’un dauphin de Méditerranée, incroyable.

En fin d’après midi, dans le couchant, nous croisons aussi un énorme bateau thonier qui navigue à vive allure avec une grosse vague d’étrave qui amuse beaucoup ces inépuisables joueurs qui surfent et sautent en grand spectacle à la proue du grand navire.

Dauphins sauteurs du Pacifique

Le vent tombe complètement en soirée, on prend la météo qui n’est pas favorable pour les 5 jours à venir… Devons-nous mettre le moteur ou pas ? ce sera la question des jours à venir. Il faut conserver notre gasoil pour les urgences. Le chemin est très long jusqu’à la Polynésie, nous ne pouvons prendre de risque.

Dans les jours qui suivent, nous pêchons de temps à autre. Souvent, les poissons sont trop gros et le matériel casse. Nous perdons beaucoup de leurres et d’hameçons. Nous avons des touches importantes qui nous font engager un combat à la canne, et d’un seul coup, après un bon quart d’heure de travail, le moulinet se vide à la vitesse de l’éclair sans qu’on puisse rien faire et le fil casse net ! Probablement un très gros qui a attrapé le déjà gros accroché à l’hameçon et est parti avec dans l’autre sens… Heureusement, nous avons quelques séries de petites bonites qui assurent le quotidien.

Il y a de gros grains qui font pleuvoir des quantités d’eau impressionnantes sur le bateau et nous permettent de nous laver, de laver le pont du bateau et le linge. Nous remplissons la glacière de cette eau qui nous servira bien.

Bananes séchées

Trop de calme nous porte un peu sur le système et nous nous activons sur des tâches inhabituelle en prévision de la grande traversée. En l’occurrence, Jean se met au séchage de bananes et de pain de manière industrielle. Les bananes ayant toutes muri en même temps, nos appareils digestifs n’étaient pas calibrés pour en absorber autant, si bien que le séchage était une solution carrément intéressante. Le principe est simple, il suffit de couper les bananes en deux dans le sens de la longueur et de les laisser au soleil toute la journée. Surtout les rentrer le soir avant la tombée de l’humidité.

Pain au séchage

Pour le pain de mie, c’est pareil. On met tout le monde à bronzer et on retourne les tranches chaque jour. Au bout de quelque temps, le pain est très sec et peut se garder beaucoup plus longtemps. On peut aussi le sécher en le passant au four. Plus rapide, mais consommateur de gaz, ce qui n’est pas très bien en grande croisière…

Au bout de 4 jours de calme et de courant contre nous, et voyant que nous ne progressons que très peu, nous commençons à perdre notre calme et à envisager une escale supplémentaire. Cette dernière permettrait du coup d’utiliser les moteurs abondamment dans cette zone de calmes et de refaire le plein pour la suite. Tout est envisagé, Colombie, Equateur, Pérou qui ne sont pas très éloignés de nous. Les formalités administratives et leur coût auront raison de nos projets et nous choisissons une escale aux Galapagos en vertu de l’article 5 du règlement maritime qui sera une escale d’urgence pour refaire du fuel et des provisions, et qui du coup, ne devraient pas nous être facturée violemment…

Les Galapagos n’étaient pas prévus au programme car ils ont une piètre réputation au niveau des voiliers : c’est une destination extrêmement onéreuse et il est interdit de naviguer avec son propre bateau dans l’intégralité du parc naturel (toutes les îles, en fait). Ce qui impose de prendre un bateau de touristes pour aller en excursion, ce qui est vraiment nul quand on a son propre bateau…

Ceci dit, nous mettons en route les moteur et filons contre le courant et le vent faible vers cette destination qui peut nous permettre de gagner un peu de temps et de détendre nos nerfs mis à rude épreuve par cette pétole gluante.

De temps à autre une petite brise assez favorable s’installe et nous naviguons à la voile pour quelques heures, puis de nouveau, c’est le moteur qui reprend ses droits.

Passage de l’équateur

Le 5 avril 2011, après 9 jours de mer et moins de 800 milles parcourus (vitesse moyenne abominable de 3,7 noeuds…), nous nous préparons à « passer la ligne » pour la première fois. C’est une première fois pour l’ensemble de l’équipage et il est de bon ton de réaliser une petite cérémonie où, normalement, le capitaine ou un équipier expérimenté sacre les nouveaux passager de l’équateur…

Ce ne sera pas possible, donc par défaut, je m’y colle pour sacrer mes 2 équipiers. Le déguisement est de mise et, après une offrande d’un excellent verre de Bordeaux à Eole et à Neptune, la cérémonie aura lieu à l’avant du bateau. La gaffe est déguisée en un très beau trident orange qui servira de sceptre. C’est aussi une première pour le bateau, il faut le souligner. En tout cas, on ne sait pas pourquoi, mais ce passage de l’équateur comporte toujours quelque chose de symbolique pour les marins. Nous voilà donc baptisés !

Les Galapagos

La nuit du 6 avril, vers 3 heures du matin, alors que nous sommes au moteur, l’alarme du moteur bâbord se déclenche. Ce n’est pas un problème de température, mais un problème de charge. L’alternateur ne charge plus les batteries… Inquiétant. La tentative de réparation de nuit est infructueuse, ce n’est pas un simple problème de connectique, de fil débranché ou fondu. Il semble que ce soit plus grave. Nous devrons attendre le jour pour faire de plus amples tests.

Même si nous avons 2 moteurs, avoir un alternateur en panne est un problème majeur compte tenu du trajet qu’il nous reste à parcourir et il ne serait pas raisonnable de s’engager dans le grand Pacifique dans ces conditions. Oui, je sais, les spécialistes de la croisière hauturière me reprocheront de ne pas avoir un alternateur de rechange, en effet, ils ont une fois de plus raison… Mais si je les avais écouté, je serais toujours à Hyères !

Au matin, après le petit déjeuner, atelier alternateur sur le bateau. On inverse les 2 alternateurs pour constater que c’est bien la pièce elle-même qui a un souci. Ce n’est pas un problème de câblage périphérique au moteur. Il faut s’attaquer à l’alternateur lui même qui finit ouvert sur la table du cockpit. Nous constatons une usure importante d’un des 2 charbons qui semble ne plus faire assez contact sur l’axe, aussi, nous bricolons de tel manière que cela soit résolu. Le tout est soigneusement nettoyé avec de l’abrasif très fin, afin de retrouver des surfaces de contact nickel. Remontage, test et sans succès, le résultat est le même… Pas bon.

On réfléchit, sans comprendre ce qui cloche. On était persuadés que ce petit charbon ne faisait plus assez contact, mais ça ne se suffit pas. On se dit qu’on devrait pouvoir trouver un alternateur d’occasion aux Galapagos, au pire, mais cela ne nous enchante guère. Je ne renonce pas et re-démonte l’alternateur pour aller plus loin dans mes inspections. Tout paraît clair sauf le pont de diodes, la partie « électronique » de la pièce, qui me paraît en bien piteux état… En y regardant de plus près, car cette fois-ci, c’est vraiment petit, je constate qu’une soudure a lâché au niveau d’une diode et que ça ne peut pas marcher dans cet état ! Fer à souder en main, l’impossible est tenté en plein milieu de l’océan et j’arrive à bout de l’objectif. Je remonte, ça marche et ça marche carrément bien !!! nous voilà sorti d’affaire.

Entre temps, nous sommes en vue des Galapagos et avons approché de notre objectif, l’île San Cristobal, du côté est de l’archipel. En fin d’après midi, nous longeons la côte nord de l’île qui nous offre un spectacle magnifique. Le décor est impressionnant de nature, tantôt noire et aride constituée de roches volcaniques à nu, tantôt verdoyante et luxuriante. Des tortues de mer de plus en plus nombreuses sortent la tête de l’eau sur notre passage et nous apercevons les premières otaries qui s’amusent à voir quel est cet étranger qui vient se promener dans leur sanctuaire…

Les odeurs qui nous viennent de la terre sont envoutantes. C’est un mélange indescriptible de plantes et de fleurs qui font du bien au corps.

A 22h00, nous mouillons devant le village de Baquerizo Moreno, chef lieu de San Cristobal.

Une fois rassurés sur le mouillage, nous allons au lit et il ne faudra pas une heure pour que commence la promenade des otaries sur le pont ! Incroyable, ces bestioles, elle envahissent rapidement les jupes du cata et vont même jusqu’à s’installer sur mon hublot, ne pouvant plus du tout l’ouvrir.

Cela nous amuse beaucoup et nous nous réveillerons à plusieurs reprises pour aller voir ces animaux à tête de bébé chien partager notre embarcation.

Elles ne sont ni agressives ni farouches, plutôt habituées à la présence humaine en bateau dans leur île. Ceci dit, une fois un peu trop près, les bestioles replongent vite fait à l’eau.

En tout cas, la nuit sera assez agitée sur le pont de Poé Maïa.

Le lendemain matin, les otaries sont toujours là, bien installées sur les jupes et les capots moteur. Quand nous viendrons les voir pour les photographier, elles auront vraiment l’air de sortir du lit et nous en vouloir pour ce réveil prématuré. Vraiment désolé, mais on n’a pas résisté à vous saluer ce matin !

Qui eut cru que Poé Maïa soit transformé en Marineland aussi facilement. Ces animaux, pourtant sauvages, s’accommodent très bien de notre présence ici et il semble qu’il soit de bon ton qu’on en fasse autant… Malheureusement, nous ne possédons pas de sardines à offrir à nos hôtes pour le petit déjeuner, et nous serons boudés pour cela par un départ collégial du pont du bateau !

Otaries au petit matin

Vers 7h30, un bateau taxi nous aborde et un gros jeune homme, Joseph, se présente à nous comme agent près à nous aider pour toutes le formalités et les besoins que nous aurions dans son village aujourd’hui. Nous luis expliquons que nous mouillons ici en se réclamant de l’arrêt d’urgence, que nous avons quelques réparations à faire, du gasoil et des produits frais à acheter. Il valide cela, se met d’accord avec nous pour nous livrer du gasoil à un prix raisonnable dans l’après midi et part prévenir les autorités qui doivent arriver dans les 2 heures à venir. D’ici là, interdit de débarquer.

Nous patientons donc en en profitant pour faire nos fausses réparations qui se transforment en entretien du bateau. En 10 jours de temps, les coques sont déjà colonisées par les anatifes en bonne quantité et je pars avec ma spatule pour rétablir l’ordre sous l’eau. Au bout de quelques minutes, de très beau duodons (des diodons sans épines, les poissons qui gonflent quand ils sont stressés) viendront me rendre visite et bouffer tout ce qui est libéré de la spatule.

Encore un peu plus tard, c’est une belle otarie qui vient jouer et nager autour de moi. Autant elle sont pataudes et affalées hors de l’eau, autant elles sont agiles et véloces dans l’eau. Elle virevolte, tourne, accélère, plonge, saute tel un chiot.Vraiment sympa de la voir si proche dans son élément ! je prends l’appareil photo, mais c’est trop tard, elle ne reviendra pas.

Les officiels arrivent enfin vers 11 heures afin d’effectuer les formalités et Joseph nous mâchera bien le travail en guidant tout ces gens dans notre projet. Cela ne coûtera finalement que 30 Dollars au total, ce qui est ridicule par rapport à la somme régulièrement demandée aux bateaux de passage dans l’archipel. Nous pouvons rester jusqu’au lendemain 8h00. Gracias Joseph, t’es trop fort. Nous avions peur qu’il nous fasse jeter la moitié de notre nourriture, la plante du bord et qu’ils imposent une fumigation du bateau à nos frais, mais tout s’est bien passé. Ouf !

Nous pouvons aller à terre et hélons un taxi après qu’on nous ait expliqué que l’emploi de l’annexe n’était pas autorisé et qu’il fallait utiliser les services des taxis officiels. C’est une manière de protéger l’environnement en surveillant les faits et gestes des passagers des divers bateaux. Et aussi de faire des affaires… Après quelques minutes, nous passons à côté d’un bateau offert par une personne fortunée aux otaries de Baquerizo Moreno. L’embarcation est couvertes des bestioles qui y ont élu domicile. Notre taxi nous fait faire un tour du bateau pour découvrir les positions les plus farfelues dans lesquelles se mettent ces lions de mer pour profiter du soleil. Une vraie orgie Romaine…

Arrivés à terre, nous constatons que c’est le paradis des otaries. Sur mer comme sur terre, les coquines ont tout colonisé le bord y compris les installations humaines et sont vautrées sur les pontons flottants, les boudins des Zodiac amarrés et même les bancs du quai d’accueil. Tout au long de notre découverte de la ville, nous apercevrons les otaries sur le bord de mer. Sur le trottoir, sur la plage, sur les bancs, à l’ombre des kiosques, etc. partout en fait. Elle ne traversent pas la route et restnte du côté mer mais demeurent partout où elle peuvent passer de l’ombre au soleil sans faire trop d’effort…

Nous découvrons la ville de Baquerizo Moreno, très sympa, où tout est orienté écolo et parc naturel. Les rues portent le nom des animaux et des grands hommes tels Darwin, les murs sont peints de très grandes fresques naïves et très colorées et de multiples monuments à la gloire des tortues, fou de bassan aux pattes bleues et autres animaux endémiques et protégés prennent place ça et là. Un vieux bateau est posé sur une petite place et transformé en boutique à t-shirt.

Les commerces du bord de mer sont essentiellement constitués de boutiques de souvenir à la gloire du parc naturel et de quelques restaurants. Nous trouverons rapidement le chemin de la crème glacée avec Jean ! Après déjeuner, nous effectuons notre ravitaillement au marché et à la supérette du coin, avec le plaisir de trouver à peu près tout ce dont nous avions besoin. Parfait !

De retour au bateau, nous attendons notre gros Joseph qui se fait prier et finit par arriver avec un bateau plein de bidons de gasoil et quelques camarades pour l’aider. Le coquin ira en premier sur un autre bateau qui a commandé 1000 litres de gasoil alors que nous n’en avons besoin que de 70… Sachant qu’il leur faut pomper le gasoil avec une pompe manuelle, il s’écoulera encore un temps précieux avant de le voir arriver. Je l’engueule copieusement et suis remercié par les cieux qui déclenchent un grain colossal qui mettra tout le monde d’accord. Le plein de gasoil sous la pluie battante, on s’en souviendra !

Bref, tout est fait, nous sommes opérationnels pour repartir demain matin et avons le gasoil nécessaire à la poursuite de notre grande traversée dans de bonnes conditions de sécurité. Les heures qui nous restent jusque l’échéance du départ seront marquées sous le signe de la détente. Pas le temps pour la visite des installations du parc naturel qui sont assez éloignées, considérant que la nuit est en train de tomber… Alors souvenirs, glaces, et coups à boire seront de mise.

Pour le dîner, nous trouvons une délicieuse roulotte dont les tenanciers seront très étonnés de voir des touristes se présenter. Pour une poignée de figues, nous aurons des très belles assiettes (en plastique) avec riz et haricots , le tout arrosé de bonne sauce autour d’un morceau de viande ou de poulet succulent. Dîner au milieu de la rue, dans un endroit peu fréquenté des touristes a toujours quelque chose de bon en voyage. On s’inspire plus profondément du lieu et de ses habitants qui en l’occurrence sont charmants.

Jean rentre au bateau, tandis qu’Eric et moi tentons une sortie à Baquerizo Moreno by night. Après les grains qui se sont succédés toute la fin d’après midi le sol est détrempés et les trottoirs en piteux état, mais s’il y a un endroit où s’amuser ce soir, nous sommes motivés pour notre dernière soirée parmi les humains avant la traversée du Pacifique.

Nous nous promenons dans la ville et nous dirigeons vers un endroit dont on a entendu parlé dans la journée, un bar de nuit avec piste de danse. En ce jeudi soir, personne à cet endroit qui avait l’air très sympa. Nous repartons dans le quartier où, paraît-il, se trouvent 2 boîtes de nuit ! 2 boîtes de nuit dans un village comme celui là… soit ce sont de grands fêtards, soit la période touristique voit déferler des foules entières prêtes à aller se trémousser à la moindre occasion… Allons voir !

Nous arrivons devant la boîte Neptunus, de plain pied sur la rue et entrons dans cet endroit où la musique latine retentit. Un DJ à gauche dans un coin et un bar. A droite, une piste de danse et quelques fauteuils. Au milieu, une estrade ceinturée mais libre d’accès. Une petite dizaine de personne à l’intérieur… Ambiance glauque… Nous allons au bar et demandons 2 verres. La serveuse, visiblement la patronne, se retrouve complètement débordée à l’idée de nous servir tous les deux; On aurait peut-être du demander à tour de rôle, car un Coca et un cocktail, ça fait beaucoup. Elle est habillée comme à la maison, avec sa robe à fleur de cuisinière… Comme elle ne s’en sort par, le patron arrive, l’engueule un peu et lui file un coup de main pour que nos verres soient enfin servis. Lui est en short de tennis, basket et chaussettes blanches. Un T-shirt publicitaire sur le dos… Drôle d’équipe.

Quelques personnes dansent et soudain, c’est le karaoke ! un petit groupe prend le micro et se déchaîne sur quelques standards latino que tous semblent connaître. C’est assez comique… Puis, après quelques morceaux plus ou moins massacrés, tout d’un coup un type rentre avec son vélo ! Il le colle contre un fauteuil et s’en va aux toilettes…

Eric et moi sommes assez étonnés de cet établissement de nuit ! Et ça continue : un groupe de locaux rentre se mettre à l’abri de la pluie dans la boîte de nuit comme s’il s’agissait d’une gare. Ils attendent, au milieu de la boîte que la pluie cesse, et ça discute.

On s’est bien demandé si des otaries n’allaient pas tout à coup surgir et aller sur la piste de danse ! Drôle d’endroit…

Rocher Dalrymple

Nous rentrons en fin de soirée, il y a toujours un taxi bateau disponible pour nous transporter sur Poé et après une bonne nuit, nous appareillons direction le sud-ouest avec un tout petit crochet pour aller voir un rocher mythique : le rocher Dalrymple (dit 5 doigts) que nous découvrirons sous la pluie.

Il a vraiment un drôle de look, ce caillou, ça rivalise avec les Mèdes de Porquerolles !

Puis c’est le trajet au moteur dans la pétole du Pot au Noir vers le sud-ouest. Nous devrons aller jusqu’à 3 degré sud pour commencer à toucher du vent, c’est à dire un peu plus de 180 milles de galère supplémentaire entre moteur et voile !

Mais tout pot au noir a une fin et nous établissons le gréement au grand largue avec 15 nœuds de vent le 9 avril vers 15h30. Moteurs éteints, enfin, et nous mettons le cap progressivement sur l’ouest, sur les Marquises…

Photos pot au noir, équateur et Galapagos

Le Pacifique est réputé pour sa longue et grosse houle qui, au delà des inquiétudes qu’elle génère, doit nous permettre de profiter d’un courant favorable d’un nœud environ (1 mille à l’heure) pendant la majeure partie de la traversée.

Au moment où nous partons, nous savons que nous ferons une escale technique pour caréner le bateau dans l’archipel des Perlas, à 40 milles de Panama environ, à moins de 10 heures de Las Brisas.

Ensuite, c’est à peu de chose près 4 000 milles d’océan, 7 400 kms pour toucher les Marquises… 2 fois la traversée de l’Atlantique !

Mais il y a un obstacle majeur : le Pot Au Noir… Kesako le Pot au Noir ? c’est une zone de calmes située de part et d’autre de l’équateur, tout autour de la terre. Cette zone est la bête noire des coureurs au large et une difficulté certaines pour nous, les bateaux de croisière. En termes météo, on appelle aussi cet endroit la Zone de Convergence Inter Tropicale (ZCIT) qui se déplace et change de taille en fonction des saisons et des endroits du globe. Au-dessus et en-dessous, il y a les 2 systèmes d’alizés.

En ce qui nous concerne, Panama, située à 8°50′ nord, se trouve dans cette zone qui s’étend jusqu’à latitude 3° sud environ, soit environ 1 000 milles nautiques de pétole, terme approprié pour définir ce truc affreux qu’est la voile sans vent… Évidemment, impossible de parcourir cette distance au moteur, il faudrait 750 litres de gasoil alors que Poé Maïa en contient 100 + 25 en bidon ! Donc il faudra faire avec.

En attendant, le 23 mars 2011, vers 22h30, nous mettons les voiles à petite vitesse vers l’archipel des Perlas. pour y arriver le lendemain matin.

Las Perlas

Oiseaux aux Perlas

En fin de matinée, nous évoluons dans cet archipel d’une vingtaine d’îles qui offre des couleurs superbes et très contrastées. Sur l’eau, nous apercevons une scène inédite d’oiseaux se laissant porter par le courant sur un bout de bois. Ils sont une dizaine alignés sur moins de 2 mètres et ne bougent pas quand nous passons à Côté. Bizarre…

Grâce aux marées importantes de cette région du globe, nous projetons d’échouer Poé Maïa (c’est une première) afin de nettoyer les coques avant la grande traversée. Cela n’a pas été fait depuis le départ d’Hyères, et nous trimballons d’importantes colonies d’algues, de berniques, d’anatifes et de crabes en tout genre, de telle sorte qu’on ne voit même plus la couleur bleue des carènes ! Cela ralentit nettement le bateau et il n’est pas pensable de faire la traversée dans ces conditions.

Le guide de navigation du Panama indique une zone favorable pour échouer le bateau, au sud de l’archipel, sur l’Ile del Rey, à l’embouchure du Rio Cacique. Compte tenu de l’heure, nous savons que nous ne pourrons pas l’envisager avant le lendemain, aussi nous choisissons un mouillage temporaire en fin d’après midi pour aller se balader un peu.

Cet arrêt se fera sur l’île Pedro Gonzales, à quelques dizaines de mètre d’une superbe plage bordée de cocotiers et de manguiers. Je m’habille pour aller chasser, car le frigo est vide, mais la visibilité est nulle et il est impossible de voir le bout de l’arbalète ! Je fait un tour des rochers voisins en kayak, mais c’est la même chose partout, je rejoins donc Jean et Eric sur la plage.

Ils ont déjà amassé quelques noix de coco et Eric a trouvé de belles mangues. L’endroit est aussi beau que désert. Aucune trace humaine sur cette plage, si ce n’est quelques déchets apportés par les fortes marées récentes. Nous sommes tranquilles tels des Robinsons et procédons à notre atelier noix de coco, de manière à les embarquer débarrassées de leur épaisse enveloppe, ce qui ne serait pas facile à réaliser à bord. Au total, 14 belles noix de coco et une bonne vingtaine de petites mangues sont embarquées, ce qui est génial pour la traversée.

La nuit tombe, nous dînons tranquillement sur ce mouillage et prenons la mer de nuit, de manière à arriver sur l’ile del Rey le plus tôt possible. Le trajet de 22 milles se passe sas encombre, malgré la trouille qui nous prend au moment de passer le cap de Puntas Cocos au sud de cette ile, où d’énormes rouleaux frappent la côté avec une telle force qu’on les entend au loin comme si on était sur la plage ! On entend même des déferlantes en pleine mer derrière nous, ce qui de nuit n’est pas rassurant du tout…

Mais tout se passe bien et nous mouillons devant le Rio Cacique au milieu de la nuit, prêts pour le grand échouage de printemps. Selon l’excellent petit logiciel de calcul de marée, la pleine mer est à 8h03, la basse mer à 14h15 et la pleine mer à 20h29. Ce qui signifie que si nous ne voulons pas renflouer le bateau en pleine nuit, ce qui serait une erreur, il nous faut nous échouer vers 11h00 afin d’être de nouveau à flot avant 18h00.

Toute la nuit nous entendons la houle casser fortement sur le littoral et sentons le bateau rouler de telle sorte que nous sommes inquiets pour notre future opération… Au petit matin, nous sommes consternés de constater que cet échouage est complètement impossible dans cet endroit où les rouleaux s’écrasent vraiment partout. On ne sait pas si c’est contextuel ou permanent, mais il nous faut trouver un autre endroit rapidement. C’est assez râlant car nous allons probablement devoir faire chemin arrière vers le nord.

En analysant la carte, nous avons encore l’espoir de trouver une plage au nord de la Puntas Cocos, vers laquelle nous nous dirigeons au moteur. Le site est vraiment remarquable de beauté. Les plages claires se détachent sur une végétation tropicale extrêmement dense, comme on peut le voir à Tahiti. C’est vraiment très beau. Quelques rares maisons et un petit village occupent cette grande ile quasiment déserte. Sur la pointe, un aérodrome désaffecté qui a uniquement servi aux américains pendant la guerre du Pacifique.

Nous approchons, assez près et constatons que l’échouage ici est aussi impossible qu’à Rio Cacique. Nous sommes contraint de rebrousser chemin vers Pedro Gonzales, soit sur la plage des Noix de Coco, soit dans une baie très abritée au nord de cette île. Malgré l’heure matinale, nous sommes foutus pour aujourd’hui. La distance à parcourir pour retourner à Pedro Gonzales nous fera manquer le créneau de marée et nous condamne à envisager l’échouage que le lendemain. Tant pis.

Grosses vagues sur Isla del Rey

Nous contournons la Puntas Cocos et constatons que nous oreilles ne nous avaient pas trahis cette nuit en voyant la violence des vagues s’écraser sur cette partie de l’île. Les rouleaux sont énormes et font un bruit d’enfer. La houle est telle qu’il y a effectivement des déferlantes en pleine mer, mais pas bien méchantes et sans danger. En tout cas, la zone est assez mouvementées et le spectacle est grandiose, très sauvage!

Pedro Gonzalez, le village

En passant près de la plage aux noix de coco, nous constatons que les petites vagues peuvent nous compliquer la vie et que l’endroit n’est pas complètement sûre pour une telle manœuvre, par conséquent, nous filons vers le nord pour découvrir une superbe baie, complètement abritée avec plusieurs possibilités s’offrant à nous. Sur une des plages, nous apercevons le village de Pedro Gonzales qui a l’air charmant et choisissons cet endroit pour notre projet. Nous mouillons à 200 mètres du bord et soudain, je n’en crois pas mes oreilles : de la salsa à fond suivie de bachata qui retentissent bruyamment dans le calme de cet endroit quasiment désert ! Mais de quoi s’agit-il ?

Le village coloré est un peu en hauteur sur une avancée rocheuse. On voit les maisons monter jusqu’à une barrière d’arbres touffus. Globalement, les maisons sont petites et possèdent un toit assez plat. Elles sont joliment colorées, de rose, mauve, vert, jaune, ocre, orange ou simplement blanches. Une seule d’entre elles possède 2 étages et semble sortir du lot. Elle a des colonnes, des terrasses et paraît briller comme un petit palais au milieu de l’ensemble de simples demeures qui composent ce village. Une barrière blanche épousant les reliefs des rochers délimite le bord de mer, la promenade en somme. Elle doit faire 200 mètres de large, c’est une petite promenade. Une belle plage est au pied du village, avec un petit bâtiment « officiel » arborant un écusson de police ou d’armée. Quelques barques de pêcheur, fort élégantes, sont amenées sur le sable et d’autres sont au mouillage à quelques mètres de la plage. Ces barques sont aussi colorées, comme les maisons et les plus grandes ont un petit abri à l’arrière. Toutes sont équipées de moteur hors bord Yamaha Enduro, le modèle universel des régions reculées… Au mouillage, un seul autre bateau dans cet endroit perdu qui confirme la maxime « le monde est petit ». Ce bateau est un de ceux que nous avions pour voisin lors du passage du Canal ! incroyable. Le propriétaire nous rendra visite à terre et nous rirons beaucoup de cette étonnante coïncidence.

Mais la musique retentit toujours de plus en plus fort et nous mettons vite l’annexe à l’eau pour aller voir de quoi il s’agit. La marée étant montante, nous amenons l’annexe assez haut sur le sable et l’attachons à une des barques. Nous allons saluer les autorités sur la plage et leur demander l’autorisation de restés mouillés ici et de caréner le bateau le lendemain. Pas de problème pour eux. Ces gens ont l’air charmant et assez curieux de savoir ce qu’on fait ici…

Puis nous nous dirigeons vers le village et la musique. Celle-ci sort d’une maison donnant sur la mer, et ce n’est autre que la discothèque de ce village de 500 habitants environ ! Une discothèque, ici, c’est impossible ! et pourtant… En entrant, nous constatons un bar, quelques tables complètement délabrées, des murs décorés par des esquisses de danseurs et d’énormes enceintes d’une respectable puissance. Quelques locaux sont là, dont quelques locales, tous plus ou moins une bière à la main (il est 17h00).

Des ouvertures donnent directement sur la mer et sur les bateaux au mouillage. C’est un endroit qui pourrait faire rêver les navigateurs fêtards ! On prend un verre, le choix est simple, c’est bière ou rhum. Du coup je bois tout seul, mes coéquipiers aurait préféré du Coca ou tout autre soda, mais il n’y en a point et une fois de plus, je me sens un vilain petit canard, ma cannette à la main.

Quelques minutes plus tard, les filles nous accostent pour savoir d’où l’on vient et ce qu’on fait ici. La discussion se finit en salsa pour Eric et moi, avec une jeune fille de 17 ans qui fête son anniversaire ce soir et sa sœur. Nous sommes invités… Ça part bien !

Mais voyant que tout cela peut s’éterniser, nous filons pour visiter le village avant que la nuit tombe et entamons notre marche vers le haut. Il y a 3 rues montantes parallèles, bétonnées et aucun véhicule à moteur. Pas même de quad pétaradant. A part la musique de la discothèque, le calme est total. Les constructions sont sommaires, toutes largement ouvertes sur l’extérieur et le mobilier qu’on aperçoit est vraiment modeste et souvent très ancien. Il semble que ce soit de la récupération. Il n’y a aucun signe de richesse ici, mais les gens n’ont pas l’air malheureux. Ils sont souriants, globalement en bonne santé, il y a des personnes âgées et beaucoup d’enfants.

Eglise de Pedro Gonzalez

Nous arrivons à l’église, ou la chapelle, on ne sait pas trop et des garçons jouent au football dans la cour.

Un homme nous accoste, la cinquantaine, bien musclé et nous interroge sur notre venue dans son village. Nous lui expliquons et soudain, lui aussi nous invite à une manifestation ce soir ! 2 manifestations importantes dans un village si petit et perdu sur une ile des Perlas, le tout parfaitement inconnu de nos contrées européennes… Même si on est samedi soir, cette activité débordante ne manque pas de nous étonner.

Il se trouve que cette soirée qu’il nous propose est d’ordre religieux. Une délégation prédicatrice est ici depuis la veille et retourne à Panama City lundi matin. Ces évangélisateurs Chrétiens (on ne sait pas s’ils sont Catholiques, Protestants, Adventistes ou autre, mais ils sont bien chrétiens) sont itinérants et parcourent les endroits reculés et les îles du Panama pour porter la bonne parole et ne pas laisser place aux croyances vaudou ou autre sorcellerie.

La ronde des adultes

L’homme nous amène un peu plus haut, sur le site de la manifestation où nous apercevons des adultes formant une ronde, tandis que l’homme nous laisse ici en nous proposant de nous voir plus tard. On entend des chants à voix basse, menés par un homme, tandis qu’une prêtresse s’adresse successivement à chaque individu en l’aidant à évacuer le mal par des paroles et d’étranges gestes sur les cheveux et derrière les oreilles. Une femme entrera en transe, on aura du mal à la récupérer…

Sur le côté, un doux fumet nous attire et nous apercevons 3 énormes gamelles où les villageois défilent et sont servis par 3 préposées. Nous approchons. Poulet au curry, riz et haricots rouges, ça sent très bon. On nous propose une assiette, mais nous déclinons poliment. L’ambiance est étrange. Des enfants jouent, des gens mangent ce bon repas, d’autres font leur prière en rond et des hommes épluchent de très beaux poissons, dont une belle sériole très bien fléchée, ce qui nous vaudra une petite discussion sur la chasse sous-marine qu’ils pratiquent ici.

Nous reprenons notre route pour découvrir le village plus avant et tombons de nouveau nez à nez avec notre nouvel ami cinquantenaire qui nous demande si nous avons mangé avec les autres villageois. « Comment, vous n’avez pas mangé !!?? » dit-il les yeux exorbités et il nous emmène de nouveau vers le même endroit, sans vouloir entendre que nous n’avons pas faim, nous présente à la prêtresse en chef, hèle une voisine qui apporte 3 assiettes et 3 fourchettes et nous voilà de nouveau devant les grandes gamelles, avec l’impossibilité de décliner cette offre… Nous sommes servis en masse avec renfort de sourires et il nous pose devant chez lui avec 3 chaises en plastique. Cela nous fera un excellent goûter. Jean et moi, de vrais gourmands, arrivons au bout de l’assiette, mais le pauvre Eric, moins équipé en estomac calera au milieu de l’étape. Pendant ce temps, notre ami « se fait beau » avec pantalon en toile, chaussures blanches en cuir, etc. Il nous explique que c’est pour la cérémonie de ce soir à laquelle nous sommes vraiment attendus à partir de 19h, nous n’avons pas le choix, mais cela nous laisse du temps pour enfin finir notre visite.

Ca vaut ce que ca vaut, mais c'est de la déco

Le village est si calme, si bien entretenu, les gens nous saluent tour à tour. Les enfants jouent, quelques couples se promènent main dans la main. Les maisons sont très ouvertes et aussi assez décorées, notamment les balcons. D’autres sont en cours de construction. Sans qu’il y ait une réelle gestion de l’urbanisation, on ressent que le village est bien géré et que les habitants veulent la paix à tout prix. Il ne sont pas venus dans un endroit aussi reculé pour qu’il y ait conflits et inégalités qui pourriraient le voisinage.

Le dispensaire

On passera aussi devant le dispensaire et feront demi-tour pour retourner au bateau. En passant devant la discothèque, nous évitons de nous faire voir et filons droit sur la plage pour reprendre l’annexe.

Après un petit repos, nous nous préparons pour cette fièvre du samedi soir qui nous attend. Une bonne cérémonie religieuse dans les règles de l’art… En tout cas, inutile de préparer le dîner, avec notre poulet curry-riz-haricots de 16h30, nous sommes rassasiés jusqu’au lendemain.

La nuit est tombée et l’atterrissage en annexe parmi les barques est un peu périlleux. Il y a des amarres tendues un peu partout sur la surface de l’eau et il faut lever le moteur en vitesse pour ne pas se les prendre dans l’hélice. Une petite bière à la discothèque au passage. Personne n’est encore là pour la soirée d’anniversaire, mais nous traînons un peu des pieds pour aller voir les religieux.

Nous y arrivons vers 19h30, tout est déjà commencé, ce qui nous permet de rester en retrait. Nous nous faisons néanmoins voir à notre ami qui nous fait signe. La scène est sympathique : sous une grande bâche bien éclairée, il y a un petit pupitre central avec micro. Derrière ce dernier, une table avec des documents. Au même niveau que la table, sur la droite du pupitre, un petit orchestre composé d’une batterie, d’une guitare, d’une basse et de 2 ou 3 percussions. Devant le pupitre, une bonne soixantaine de chaises et quelques bancs sont installés en rang avec les villageois dessus. Pas de place vacante. Enfin, derrières les personnes assises et tout autour de la place, des gens debout, d’autres assis par terre ou sur des bouts de bois. C’est l’option que nous prenons. Plus on s’écarte du pupitre, plus nous sommes dans la pénombre. Les enfants continuent à jouer tout autour, sans faire trop de bruit et des gens passent régulièrement.

Au micro, un prédicateur en civil s’exprime avec un talent fou qui met en émoi tout l’auditoire. Son phrasé est tantôt doux et apaisant, tantôt violent et vindicatif. Il marque de longs silences en scrutant son public captivé. Je précise qu’on ne comprend pas grand chose à ce qu’il dit puisque c’est en espagnol, c’est rapide et c’est très spécifique… Mais en gros ça parle du « Nombre de dios » (nom de dieu), de « su gloria » (sa gloire), de Jesus, de amen, alleluia, etc. Il se permet même quelques jeux de mots sympa comme « alle lucha », lucha voulant dire lutte… Les gens reprennent en cœur la fin de certaines phrases. Tout est très sérieux. Puis il termine son exposé dans la liesse totale et est applaudi à tout rompre !

C’est intéressant, mais on commence déjà à avoir mal au derrière sur nos rondins de bois. 2 ou 3 autres sermoneurs se relaient ensuite, avec plus ou moins de talent, et au bout d’une bonne demi-heure, on en a vraiment assez et Jean se tient la tête entre les mains… Mauvais signe. Encore un dernier, et on disparaît.

Puis c’est au tour d’une dame de prendre le micro. Une dame que vous avez forcément vu si vous avez déjà assisté à une messe : Elle est du genre jupe longue, chemisier blanc bien boutonné jusqu’en haut, chaîne en or par-dessus, avec la croix, le chignon impec et de bonnes grosses lunettes sur le visage. La cinquantaine bien portante. Seule probable différence avec la vôtre, la nôtre est beaucoup plus bronzée. En tout cas, on imagine bien le personnage fréquentant l’église et assistant le prêtre dans ses offices, et pourquoi pas jouant de l’orgue et chantant avec les fidèles.

Elle entame son sermon lentement, modestement mais de manière très sûre. Elle regarde bien tout le monde et prend son temps. Quelques « amen » et « gloria » partagés avec le public, sagement assis et très attentif. Le discours varie assez peu d’intensité puis au bout d’un bon quart d’heure, les gens se lèvent, et elle commence à s’agiter d’un pied sur l’autre, décline plusieurs « declaramos victoria esta noche. declaramos victoria esta noche. », en parlant de plus en plus fort. On pressent la fin du sermon.

Elle termine en entamant un chant a capella « yo soy un conquistado-or, yo soy un conquistado-or », repris par le public. Elle s’arrête, dit quelques phrases et reprend « yo soy un conquistado-or, yo soy un conquistado-or », s’interrompt à nouveau, une phrase et reprend « yo soy un conquistado-or, yo soy un conquistado-or » et d’un coup, la musique démarre plein pot et la grenouille de bénitier se transforme en Gloria Estefan entonnant et dansant une salsa endiablée !!! C’est vraiment incroyable et inattendu ! en une fraction de seconde, nous sommes tous les 3 debout et regardons ce spectacle stupéfaits. Tout le public chante et se met à danser, à agiter les bras. L’orchestre se déchaîne, la musique résonne à tout rompre et Gloria, devant son pupitre, reprend le refrain en se trémoussant dans sa jupe longue… Ebahis, nous commençons à danser aussi tandis que le morceau prend une très bonne tournure. Musique de bonne qualité, presque cubaine, des chœurs, une chanteuse de talent, un public épatant. On se croirait dans un très bon concert latino en plein air…

Le morceau dure 6 ou 7 minutes, pourtant on ne le voit pas passer et je comprends tout à coup que tout ce public n’était pas là pour supporter des sermons toute la soirée et que l’orchestre n’était pas là pour accompagner quelques chants religieux mielleux, mais que la soirée va être super chaude ! En effet, nous restons finalement beaucoup plus longtemps et les stars locales s’enchaînent au pupitre, disent un petit sermon rapide et entame une chanson, avec plus ou moins de talent, mais certains, faisant partie de la troupe en déplacement, pourraient largement en faire leur métier. Un très belle soirée religieuse !

Il y a bien singulières manières de pratiquer son culte, celle là ne manque pas d’être soulignée et félicitée, bravo à eux !

Vidéo un conquistador : un peu sombre, mais ça vaut le coup

Echouage, carénage

Après une bonne nuit dans les étoiles, « Soy un conquistador » dans la tête, nous attaquons la journée de travail qui est l’objet de notre escale ici. Il faut tout préparer pour échouer le bateau en fin de matinée sur la plage afin qu’il soit renfloué vers 17h30-18h00, juste avant la nuit. Cela nous laissera quelques précieuses heures pour gratter et nettoyer les coques, et pour faire un travail important sur les embases qui fuient et fond de la « mayonnaise ».

En tête de mât

Plus exactement, de l’eau de mer entre au niveau des hélices et se mélange à l’huile de transmission, ce qui fait une émulsion jaune type mayonnaise et qui n’est pas très bonne pour la mécanique ! C’est une des maladies des ces embases, paraît-il, et il est vrai que chaque année j’y ai droit depuis l’acquisition du bateau. Il est assez tôt, je vais en tête de mat pour tout vérifier là haut avant la grande traversée. Je raccourcis de quelques centimètres la drisse de grand voile pour que les points d’appui changent et s’usent sur de la matière neuve. Révision des moteurs : filtres, huiles, tension des courroies, etc.

Poé Maïa tout juste échoué

Vers 11h, Eric et Jean vont à terre avec l’annexe et porte une longue amarre sur un arbre derrière la plage afin d’amarrer Poé si nécessaire et m’attende sur la plage. Je mets en route, relève l’ancre. Le vent est quasi nul, ce qui nous rend bien service, et j’avance doucement droit sur la plage en surveillant le sondeur. Ca y est, il affiche 0, encore quelques mètres et Poé s’immobilise sur le fond de sable en faisant un petit mouvement de balancier vers l’avant. Je met un grand coup de moteur en avant pour le stabiliser et arrête tout. Rien ne bouge, le bateau ne tape pas. La manœuvre semble réussie. Jean et Eric reviennent avec l’annexe, que nous remontons ce qui fait d’un seul coup 300 kg en plus pour éviter que le bateau ne flotte à nouveau. Nous sommes échoués ! C’est une première pour moi.

Elles sont sales, les coques !

Puis il n’y a plus qu’à attendre une bonne heure pour que la marée soit assez descendue et nous permette de commencer à gratter la coque. Nous profitons de ce moment pour déjeuner tranquillement, dans un mouillage parfaitement immobile, mais un peu penché en arrière ! Une fois le bateau assez découvert, nous descendons avec de l’eau jusqu’à la taille et, armé de nos spatules, attaquons les coques. L’état est pire que ce qu’on pensait ! Une épaisseur d’un bon centimètre sur toute la longueur du bateau, ça en fait des kilos d’algues et de bestioles en tout genre. Beurk !

Nos copines de chantier, savent déjà poser...

Puis l’attractivité de cet étrange chantier sur la plage fait sont effet et c’est bientôt 2 hommes du village qui nous prêtent main forte avec des ustensiles divers et une troupe de gamines qui s’amusent autour de nous et brossent le bateau de temps à autre. Marcel sera notre aide « officielle » ! un bon gaillard bien balèze et souriant qui parle un espagnol assez clair et pas trop rapide. Il passera l’après midi entier avec nous à nous aider dans ce carénage.

Marcel, le costaud dévisseur d'hélice

De mon côté j’attaque le changement des joints d’embase, mais le serrage des hélices est tel qu’il m’est impossible d’en venir à bout. Je mets du dégrippant en pagaille et patiente un peu. C’est Marcel qui finira par venir à bout de cet extrême serrage et libérera les filetages dans de gros efforts pendant que je tapote au marteau sur le moyeux pour créer quelques vibrations. Merci Marcel, c’est bien toi le plus fort de l’équipe ! Pendant ce temps, Jean et Eric abatte un boulot incroyable sur les coques qui retrouve un aspect vraiment plus propre et prometteur en matière de glisse, caractéristique indispensable quand on s’attaque à 4 000 milles de traversée océanique… En attendant, le tas de saletés qui entoure le bateau commence à devenir vraiment impressionnant !

Un bateau nickel !

La veille, nous avions commandé du gasoil et Eric par le chercher avec le policier local. Quelque temps après, il revient avec un gros bidon noir sur le dos et le pose sur la plage. Ils veulent récupérer le bidon, donc nous transvasons ce carburant dans les nôtres, après avoir vidé l’intégralité de leur contenu dans les réservoirs du bateau. Enfin le travail est terminé, tant du côté mécanique que grattage nettoyage. Poé est flambant et près à en découdre avec le grand Pacifique !

C’est alors qu’une grande barque pleine de passagers arrive à notre niveau et que tout le monde descend. La plupart passe nous saluer et nous proposons à ceux qui le désirent le monter à bord afin de visiter le bateau. Et qui je reconnais dans ces gens ? notre Gloria Estefan de la veille ! Si señor !

Le prédicateur et des gamins

En fait, les villageois ont emmené la délégation religieuse en balade autour de leur île et reviennent en fin d’après midi. Le super prédicateur de la veille, celui qui nous avait impressionné à l’arrivée, monte à bord avec un autre responsable de la délégation et deux ados. Honorés tous deux (et nous donc !), ils visitent le bateau et nous parlons de leur démarche qui nous a tant impressionné la veille. Ils nous invitent à revenir le soir même, c’est le samedi et c’est le meilleur jour, paraît-il ! Avec ce qu’on a vu hier, que vont ils nous préparer de plus ? Je pose la question de savoir si on peut filmer, prendre des photos et ils acquiescent. « Si, no problemo, se puede ».

Aussi, une fois rassuré sur l’ouverture d’esprit de ces religieux si cool, j’allume l’ordi, le branche sur la hifi du bateau, met le son à fond et balance le film de la veille avec el conquistador ! En bas, c’est la folie, tous les gens présents éclatent de rire et se mettent à reprendre la chanson en se trémoussant… Cette fois, c’est le bateau la star ! Le RV est pris pour la soirée.

Une bonne journée de boulot, merci à tous !

Tout le monde s’en va, nous nettoyons tout le chantier ainsi que les ouvriers, saluons Marcel à qui nous remettons une petite somme de Dollars qui lui fait grand plaisir et attendons tranquillement que l’eau monte. Vers 17h30, on commence à sentir des mouvements indiquant que le bateau est à flot. On dégage l’amarre, démarre les moteur et nous extirpons du sable en marche arrière sans souci, pour aller mouiller à 100 mètres de là, en sécurité. Bravo, nous avons bien réussi cette journée de travail !

Après dîner, nous retournons à la soirée religieuse, un peu fatigués, mais néanmoins motivés par la connaissance que nous avons dorénavant des organisateurs. Bien sûr, nous sommes moins surpris que la veille mais nous apprécions avec encore plus de liberté ce style de pratique toute particulière.

Je me permets de prendre des photos et vidéo en toute circonstance et n’hésite pas à aller près du pupitre et de l’orchestre pour avoir les meilleurs plans. Malheureusement, l’objectif de mon appareil avait un problème de buée à l’intérieur et je ne garderai rien de bien transcendant. C’est dieu qui l’a voulu. Il y quand même une vidéo complète avec un très bon morceau de musique et des images de l’orchestre sympas, la quête en direct et notre ami prédicateur en très grande forme. J’aurais même l’occasion d’aller jouer un peu de clave avec eux, j’avais amené les miennes au cas où, et me suis retrouvé dans l’orchestre religieux pour mon plus grand bonheur. Ce fut encore une belle soirée, et, vers 22h30, la brise se levant, nous décidons de mettre les voiles immédiatement direction le sud, direction l’équateur…

Photos Las Perlas